“LADYMAX"（ID：lmfashionnews），作者周惠寧 越來越多人開始專注購物狂歡的代價，以H&M、Zara為代表的快時尚們的常勝局面正在開始被改寫。在剛剛過去的圣誕假期內(nèi)，超快時尚品牌Boohoo售價不到5英鎊的服裝共售出486件，這意味著運送費用高于產(chǎn)品本身，其競爭對手ASOS也以不到10英鎊的價格賣出了257件連衣裙和2141件不同款式的上衣。而H&M、Zara也開始了全年 力度的折扣季，試衣室和收銀臺前大排長龍。但有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著快時尚利潤空間被壓縮，這種資源及人力密集型產(chǎn)業(yè)的即將結(jié)束，并且可能引發(fā)消費者的強烈反對，就像對外賣咖啡杯和塑料包裝的態(tài)度一樣。目前，消費者每年會購買800億件新服裝，消費總額達(dá)1.2萬億美元，其中大部分在亞洲的工廠中制成，而美國消費的服裝和紡織品浪費超過其它國家，每年約有85%的服裝會被送往垃圾填埋場，而據(jù)麥肯錫 報告，超過一半的快時尚服飾在不到一年的時間內(nèi)就會被拋棄。與此同時，90后、00后等新生代成為服飾主力消費人群，從小物質(zhì)充足的他們不再滿足于以低價買到批量生產(chǎn)的衣服，而是希望能夠源源不斷地獲得的體驗和創(chuàng)新的產(chǎn)品。據(jù)時尚機構(gòu)Thredup發(fā)布的 報告，有25%的女性消費者表示將從2019年開始不再購買快時尚服飾，其中大部分為年輕消費者。在Thredup調(diào)查的1000多名女性中，有58％的人認(rèn)為今年應(yīng)該減少浪費，另有42％的人表示他們將通過購買二手商品來減少浪費?？鞎r尚等一次性衣服的狂歡時刻即將結(jié)束，并且可能引發(fā)消費者的強烈反對報告還顯示，有40％的受訪千禧一代表示會停止購買快時尚品牌產(chǎn)品，年齡在18歲至21歲的Z世代受訪者中有54％決定購買質(zhì)量更高的產(chǎn)品。有分析師認(rèn)為，雖然Thredup所采集的樣本數(shù)量并不算大，但該報告結(jié)果依然具有一定的參考價值，至少可以確定部分年輕消費者的時尚觀念的確在發(fā)生微妙改變。市場研究公司Mintel的數(shù)據(jù)也顯示，2018年約33%的消費者每月購買服裝一次，低于2016年的37％，而每兩到三個月購買的消費者則從64％上升到67％，近一半的消費者表示他們更傾向于從試圖減少對環(huán)境影響的品牌購買服裝，在24歲以下的人中這一比例上升到60％。2018年，F(xiàn)ashionRevolution通過社交媒體、視頻 等方式吸引250萬人次參與活動，其所發(fā)布的時尚透明度指數(shù)也在近幾年獲得了越來越多的關(guān)注。這樣的環(huán)境和市場趨勢對于快時尚而言無疑是一大挑戰(zhàn)。時尚背后的黑暗面快時尚的優(yōu)勢在于便宜、快速以及低價，而在這個需求龐大的產(chǎn)業(yè)背后，擁有著眾多不堪的“秘密"。隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，快時尚的黑暗面逐漸被揭開。如蝴蝶效應(yīng)一般，針對時尚產(chǎn)業(yè)的詬病一時之間蜂擁而至，這些詬病針對的不只是單一問題，而是涉及產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的痼疾。人們開始意識到，向來以光鮮著稱的時尚產(chǎn)業(yè)實際上隱藏了大量的漏洞，不僅有人們熟知的環(huán)境污染、勞工權(quán)益問題，還有秘密供應(yīng)鏈、女性權(quán)益等更多問題。2012年11月，孟加拉塔茲雷恩制衣廠大火，導(dǎo)致121人葬身火海；2013年4月，H&M旗下一家位于達(dá)卡市郊的制衣廠突然倒塌，死亡人數(shù)超過1000人；2014年1月14日，綠色和平組織發(fā)布報告稱包括H&M等12個國際品牌童裝產(chǎn)品中含有毒害物質(zhì)。時裝光鮮靚麗引人注目，另一邊勞動環(huán)境卻鮮少人關(guān)注2016年7月，香港NGO組織StudentsandScholarsagainstCorporateMisbehavior(大學(xué)師生監(jiān)察無良企業(yè)行動)在一份長達(dá)46頁的報告中指出，Zara、H&M和優(yōu)衣庫等快時尚品牌的CSR宣傳和代工工廠生存環(huán)境大相徑庭。據(jù)英國BBC新聞節(jié)目《廣角鏡》調(diào)查發(fā)現(xiàn)，有部分來自敘利亞的難民兒童在土耳其制衣廠工作。這些童工年齡在7、8歲左右，每天工作12個小時，工資僅為每小時1英鎊。這些制衣廠家與多個國際品牌存在聯(lián)系，Zara的名字赫然在列。2017年11月，倒閉制衣廠BravoTekstil員工藏在Zara衣服里的小紙條再次將快時尚推上風(fēng)口浪尖。“你要買的這件衣服是我做的，但我沒有得到它的報酬。"這張藏在Zara衣服里的紙條被曝光后，快時尚品牌背后的供應(yīng)鏈生態(tài)環(huán)境再度受到人們的高度關(guān)注。作為一家年銷售額超200億歐元的大型服飾集團(tuán)，Inditex集團(tuán)旗下?lián)碛兄嫶蟮墓?yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，去年合作的供應(yīng)商達(dá)1850家，共6959個工廠，此次涉事的土耳其外包商BravoTekstil也是其中之一，2016年7月，BravoTekstil在一夜之間破產(chǎn)，該廠倒閉前的3個月，工人們主要為Zara、Mango和Next等快時尚品牌生產(chǎn)服裝，其中有75%的衣服供應(yīng)給Zara?？鞎r尚品牌背后的供應(yīng)鏈生態(tài)環(huán)境再度受到人們的高度關(guān)注有分析指出，各種不道德供應(yīng)鏈?zhǔn)录l頻發(fā)生的背后，是對價格敏感的快時尚品牌目標(biāo)受眾對于品牌供應(yīng)鏈工人權(quán)益、工作環(huán)境等問題的漠視，但現(xiàn)在這個局面已經(jīng)開始慢慢扭轉(zhuǎn)。除了非法勞工問題，從長遠(yuǎn)來看，物欲過度的服飾行業(yè)巨大的碳排放量對氣候環(huán)境有著不可逆的損害。過度生產(chǎn)導(dǎo)致庫存增加，更新周期愈發(fā)頻繁則令滯銷產(chǎn)品越來越多，品牌為了擺脫滯銷存貨只能選擇焚燒填埋，這些做法所產(chǎn)生的有害氣體和二氧化碳正是令氣候變暖加劇的主要誘因。H&M早前被曝光2013年以來在丹麥焚燒了60噸滯銷衣物，平均每年12噸，引起業(yè)界廣泛議論。面對指控和質(zhì)疑，H&M辯稱燒毀的是“有缺陷"的產(chǎn)品，按照公司規(guī)定這些產(chǎn)品在任何情況下都不能被出售或回收，因此被自動銷毀。事件發(fā)生后，丹麥都靈設(shè)計學(xué)院教授ElseSkjold斥責(zé)道，在業(yè)界眼中，H&M的做法是非常虛偽的，打著“可持續(xù)發(fā)展"的幌子，實際上無甚作為。圖為H&M被丹麥媒體曝光焚燒的牛仔褲H&M的做法并非個例，英國 品牌Burberry在去年也被發(fā)現(xiàn)存在焚燒庫存和次品的行為，同樣引發(fā)業(yè)界關(guān)注，愈發(fā)令消費者意識到服飾行業(yè)環(huán)境污染問題的嚴(yán)重性。一個接一個問題的曝光，在喚醒越來越多消費者的同時，本身對環(huán)境造成的影響也在懲罰快時尚這個行業(yè)?？鞎r尚如何可持續(xù)可持續(xù)時尚概念早源于“可持續(xù)發(fā)展"在經(jīng)濟(jì)問題討論中的提出和盛行，并由此被引入時尚話語體系，開始引發(fā)人們對服飾這一高耗能、勞動力密集產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展問題的探討。有分析報告稱，普及可持續(xù)時尚的必要性或許是影響認(rèn)知的步，而首先需要令消費者認(rèn)識到可持續(xù)發(fā)展所涉及的范圍遠(yuǎn)比想象得廣，其中就包括自己的消費決策。GlobalFashionAgenda的執(zhí)行顧問及 運營官CarolineChalmer也表示，可持續(xù)性與環(huán)境、社會以及道德三方面息息相關(guān)，它不只存在于時尚行業(yè)的供應(yīng)鏈，同時包括生產(chǎn)、時尚銷售如何與消費者進(jìn)行溝通，當(dāng)然還有消費者如何消費時尚。去年1月，包括Zara、Asos、H&M、開云集團(tuán)、adidas在內(nèi)的64家 時尚品牌承諾到2020年將進(jìn)一步推行可持續(xù)發(fā)展措施。作為致力于可持續(xù)發(fā)展及循環(huán)生產(chǎn)的時裝協(xié)會GFA成員，每個企業(yè)都提交了可持續(xù)設(shè)計、舊衣回收利用以及到2020年使用再生紡織品的具體目標(biāo)。H&M集團(tuán)在過去幾年中通過舊衣回收等方式成為快時尚領(lǐng)域中推動可持續(xù)發(fā)展積極的公司。同時，隨著H&M集團(tuán)推出Arket等主打生活方式的新品牌，集團(tuán)正欲向精品化方向發(fā)展，從而減少快時尚與可持續(xù)之間的沖突。H&M集團(tuán)在過去幾年中通過舊衣回收等方式成為快時尚領(lǐng)域中推動可持續(xù)發(fā)展積極的公司截至目前，H&M在可持續(xù)發(fā)展方面已取得階段性的進(jìn)展，在非盈利性組織紡織品交易所近日發(fā)布的年度優(yōu)選纖維材料市場報告中，該集團(tuán)被評為可持續(xù)棉花和人造纖維材料的 使用商。另據(jù)紡織品交易所 的優(yōu)選纖維材料市場報告顯示，H＆M集團(tuán)也是可持續(xù)來源羽絨的 使用者以及可持續(xù)來源羊毛的 使用者之一。這標(biāo)志著H＆M集團(tuán)向其可持續(xù)方面定下的長期目標(biāo)更邁進(jìn)了一步，即到2030年實現(xiàn)使用再生或其他可持續(xù)來源的材料。Inditex集團(tuán)則押注創(chuàng)新和高科技，在內(nèi)部設(shè)立了創(chuàng)新部門，并從初創(chuàng)公司聘請人才參與開發(fā)新技術(shù)，借助科技來縮短信息整合和決策的時間，同時也讓供應(yīng)鏈的反應(yīng)更加敏捷，并減少冗余員工，實現(xiàn)庫存供應(yīng)和不斷變化的需求之間的快速匹配，并嚴(yán)格控制庫存。據(jù)悉，Inditex集團(tuán)新設(shè)立的創(chuàng)新部門由前數(shù)據(jù)工程師AlejandroFerrer和初創(chuàng)公司創(chuàng)始人DavidAlayon。該部門旨在通過引入*改善集團(tuán)庫存管理方式，進(jìn)一步縮短產(chǎn)品上新周期。新部門還與加州的機器人公司FetchRobotics達(dá)成合作，計劃在庫存管理中使用機器人替代人工，另一項創(chuàng)新舉措則是與芯片制造商英特爾公司合作研發(fā)能快速檢測包裝盒里衣服數(shù)量的機器。不過，加州大學(xué)洛杉磯分校安德森管理學(xué)院教授FelipeCaro認(rèn)為，Zara若想進(jìn)一步縮短交貨期，必須實現(xiàn)當(dāng)?shù)厣a(chǎn)，沒有別的捷徑。Inditex集團(tuán)還對自身運營模式進(jìn)行了調(diào)整，將采取庫存等模式集中管理各品牌的產(chǎn)品分發(fā)，每周向所有門店配送新品的次數(shù)將提升至兩次，線上 則會于同日或次日同步上新。在實體店店鋪，Inditex集團(tuán)也開始不斷通過科技加速布局新零售。與此同時，為了贏得消費者的信任與好感，越來越多品牌和零售商主動公布了供應(yīng)商名單。據(jù)FashionRevolution發(fā)布的2018時尚透明度指數(shù)報告，37％的品牌和零售商公布了一級制造商名單，這個數(shù)字在2017年為32％，2016年為12.5％。供應(yīng)商名單也變得更加詳細(xì)，包括工廠等信息，街道地址，制造的產(chǎn)品類型和工人數(shù)量等。18％的品牌和零售商披露了他們的二級加工廠，這個數(shù)字在去年為14％。只有一個品牌即ASOS公開了他們從哪里采購原材料，而去年沒有品牌披露這些信息。迅銷集團(tuán)則在2017年公開優(yōu)衣庫供應(yīng)鏈，今年該集團(tuán)更擴大了公布的信息范圍，在46家主要原材料供應(yīng)廠商名單中，除了縫制工廠之外，還涵蓋二級供應(yīng)商的原材料工廠，占服裝產(chǎn)量的約80%。其中大部分工廠位于中國，共有25家。此外，英國 已提出了可持續(xù)服裝行動計劃，Next、馬莎百貨、TedBaker、Primark和ASOS等9個主要零售商已經(jīng)簽署并承諾到2020年減少15％的垃圾填埋、用水和碳足跡。隨著時尚行業(yè)整體認(rèn)知水平的提升，越來越多品牌開始將可持續(xù)性作為發(fā)展的前提而非代價。如何走出死胡同快時尚模式已經(jīng)走到十字路口，無論是Zara還是H&M，目前都面臨著兩難的選擇，是拋棄數(shù)量選擇質(zhì)量，還是拋棄快而選擇可持續(xù)。一個是消費者對個性化和設(shè)計原創(chuàng)性的追求，這與快時尚靠模仿 品牌的既定軌跡相悖。另有觀點指出，快時尚行業(yè)原本針對的就是對價格和時尚風(fēng)格敏感的消費人群，若Zara、H&M真的向品牌轉(zhuǎn)型，或者推出更高品質(zhì)的系列，消費者真的會買賬嗎，這依然是個大問號。目前看來，快時尚的三大正在向三個不同的方向進(jìn)發(fā)，優(yōu)衣庫選擇回歸基本款、靠品質(zhì)取勝，H&M則直接與 品牌或設(shè)計師合作，把模仿變原創(chuàng)，Zara目前依舊保守，在堅持原商業(yè)模式的同時，通過邀請明星代言推出明星同款等方式進(jìn)行謹(jǐn)慎試水。而從數(shù)據(jù)方面分析，這三個品牌中只有優(yōu)衣庫的銷售額在持續(xù)獲得增長。在截至8月31日的2018財年內(nèi)，優(yōu)衣庫母公司迅銷集團(tuán)銷售額同比大漲14.4%至2.13萬億日元約合1314億人民幣，凈利潤同比大漲29.8%至1548.11億日元約合95億人民幣，逼近100億大關(guān)。其中，優(yōu)衣庫在包括大中華區(qū)在內(nèi)的海外市場銷售額超過了日本地區(qū)銷售額，同比大漲26.6%至8963億日元，約合人民幣551億元，營業(yè)利潤則同比大漲62.6%至1188億日元。日本優(yōu)衣庫全年銷售額則同比上漲6.7%至8647億日元約合人民幣532億元，營業(yè)利潤同比大漲24.1%至1190億日元。H&M集團(tuán)年銷售額的增幅從2016年起便驟降至個位數(shù)，相較于2015年的19%，2016年和2017年該集團(tuán)的年收入增幅分別為6%和4%。在截至8月31日的三個月內(nèi)，H&M集團(tuán)營業(yè)利潤同比大跌19%至39.1億瑞典克朗，約合3.51億美元。2018財年前9個月，H&M集團(tuán)收入上漲2.9%至1539.8億瑞典克朗，約合168億美元。分析師更直接地表示，Zara的好日子已經(jīng)結(jié)束了，從2016財年起Inditex集團(tuán)的盈利能力就不斷，毛利率連續(xù)四年出現(xiàn)下跌。雖然該集團(tuán)在2017財年前三季度的收入延續(xù)了雙位數(shù)的增長，但從全年業(yè)績的單位數(shù)增幅可以看出，這個 快時尚零售商的日子從去年的第四財季開始變得更加困難。從2016財年起Inditex集團(tuán)的盈利能力就不斷，毛利率連續(xù)四年出現(xiàn)下跌2018年財季，Inditex集團(tuán)收入增幅較上一年同期的14%驟減至2%，集團(tuán)董事長兼 執(zhí)行官PabloIsla也在財報后的會議中承認(rèn)，受匯率波動、實體零售門店租金不斷上漲影響，Inditex集團(tuán)的盈利能力正遭受打擊。上半財年，該集團(tuán)的業(yè)績更錄得三年來的糟糕表現(xiàn)，凈利潤僅增長3%。需要警惕的是，快時尚所面對的競爭不只存在于同業(yè)內(nèi)，隨著可持續(xù)時尚的影響在范圍內(nèi)加速發(fā)酵，以及消費主義的崛起，部分品牌看到了新的商機，試圖把握住快時尚流失的消費者。與其它品牌摩拳擦掌迎接全年 型的購物盛會“黑五"不同，美國潮流品牌NOAH決定于“黑五"當(dāng)天關(guān)閉 與線下門店，讓消費者反思因折扣而過度消費的問題。NOAH一直以來都致力于慈善與環(huán)?；顒?，該品牌在聲明中表示，雖然其停業(yè)行為或許不能為“黑五"帶來任何實質(zhì)上的改變，但希望人們可以開始思考，“產(chǎn)品本身比產(chǎn)品所帶來的啟發(fā)更重要？購買樂團(tuán)T-Shirt比收聽樂團(tuán)現(xiàn)場演出更重要？看起來像個滑手比實際磨練滑板技術(shù)更重要？"。英國設(shè)計師、現(xiàn)任Timberland創(chuàng)意總監(jiān)ChristopherRaeburn也在今年“黑五"前夕發(fā)文稱，其同名品牌為“黑五"關(guān)閉了 和快閃店，因為人們實在不能繼續(xù)像這樣消費下去，而是需要在深思熟慮后再做出消費決策，買更少但更好的東西。他呼吁人們在購買之前多思考，微小的進(jìn)步也會帶來巨大的改善。美國戶外品牌REI在黑五當(dāng)天于 首頁打出“我們今天在外面"的廣告語，背景是一對依偎彼此的夫婦在雪山看日出的照片。自2014年以來，該品牌在黑五這一天給12000名員工放假，并鼓勵他們在外面活動。消費者仍然可以在線購買東西，但不享受任何折扣。高街品牌Everlane與一家致力于海洋保護(hù)的非營利組織SurfriderFoundation合作，承諾每完成一個訂單，品牌就會幫助清理1磅的海洋塑料。品牌 主頁頂部的“黑色星期五基金"欄目則顯示了他們20000個訂單目標(biāo)的完成進(jìn)度。美國服飾品牌Cuyana則把他們黑五收益的10％捐贈給加州野火救濟(jì)基金。這兩個品牌都沒有針對黑五的折扣計劃，但均鼓勵通過支持社會活動彌補消費所產(chǎn)生的負(fù)面影響。Mintel高級零售分析師SamanthaDover強調(diào)，互聯(lián)網(wǎng)時代消費者比以前更希望了解產(chǎn)品的確切來源和生產(chǎn)方式，因此快時尚們不應(yīng)該只是單純地在門店中設(shè)立幾個簡單的舊衣回收桶，而是應(yīng)該考慮怎樣讓整個生產(chǎn)供應(yīng)鏈條更具可持續(xù)性。當(dāng)跟隨潮流所造成的代價逐漸被公開和數(shù)據(jù)化，環(huán)保意識不斷提高的年輕消費者自然會開始對“快餐式"的消費形式感到擔(dān)憂，并作出改變。但究其根本，快時尚的本質(zhì)離不開商業(yè)化，“可持續(xù)"的概念對于這些品牌而言或許還只停留在營銷層面，畢竟要做到真正的環(huán)保，很難不犧牲利益。不過變化從來都不可怕，可怕的是原地踏步，畢竟沒有人篤信購物狂歡將停歇。

　　大數(shù)據(jù)文摘出品作者：魏子敏、蔣寶尚萬豪國際集團(tuán)微博發(fā)布聲明稱，旗下喜達(dá)屋酒店的一個客房預(yù)訂數(shù)據(jù)庫被 入侵，五億用戶信息或已經(jīng)外泄。這可能會成為僅次于去年雅虎30億用戶信息泄露后，歷第二大公司用戶泄露事件。從萬豪酒店向美國監(jiān)管機構(gòu)提交的聲明中我們得知，在9月10日或之前，就已經(jīng)檢測到有未經(jīng)許可就訪問數(shù)據(jù)庫的行為，具體來說，泄露行為可以追溯到2014年。未經(jīng)的第三方己復(fù)制并加密了某些信息，并采取措施試圖將該等信息移出。2018年11月19日，萬豪國際成功解密信息，并確定信息的內(nèi)容來自喜達(dá)屋賓客預(yù)訂數(shù)據(jù)庫。除此之外，并沒有透露更具體的 行為細(xì)節(jié)。但網(wǎng)絡(luò)安全專家表示，2016年收購喜達(dá)屋可能會讓 悄然留在喜達(dá)屋的數(shù)據(jù)庫中。之后，萬豪國際美股盤前跌逾5%。這一被“黑"的數(shù)據(jù)庫中包含5億多客戶的信息，其中3.27億用戶的信息包括姓名、郵寄地址、、電子郵件地址、護(hù)照號碼、SPG俱樂部賬戶信息、出生日期、性別、到達(dá)與離開信息、預(yù)訂日期和通信偏好。一部分客戶的信息還包括支付卡號和支付卡有效期，但支付卡號已通過高級加密標(biāo)準(zhǔn)（AES-128）加密。解密支付卡號碼需要解鎖兩項密鑰，目前萬豪國際無法排除該第三方是否已經(jīng)掌握這兩項密鑰。事件發(fā)生后，科技記者ChrisFox評論道，盡管這不是 的數(shù)據(jù)泄露事件，但這次的情況也非常糟糕。即使支付卡信息已加密，該公司也認(rèn)為該密鑰可能被盜。英國的數(shù)據(jù)監(jiān)管機構(gòu)正在調(diào)查這一泄漏事件，因此GDPR懲罰是跑不了了。盡管萬豪集團(tuán)的總部位于美國，但在與歐盟公民打交道時，它必須遵守歐盟的GDPR規(guī)則。一些網(wǎng)友評論，萬豪主動披露自己數(shù)據(jù)泄露的行為非常值得認(rèn)可，但是ICO和其他國際監(jiān)管機構(gòu)仍然可能會裁定該公司采取行動速度太慢。萬豪為受影響的用戶建立了一個專門的幫助網(wǎng)站，并且有提供的求助熱線。網(wǎng)站：文摘菌在此也提醒大家，連鎖酒店表示不會發(fā)送任何帶附件的通知郵件，也不會通過電子郵件向客戶索取任何信息，因此遇到以上情況請謹(jǐn)慎對待。2016年，萬豪以136億美元的報價成功收購喜達(dá)屋集團(tuán)，合并后，萬豪成為 酒店集團(tuán)，旗下共擁有30個酒店品牌和5500家酒店。業(yè)務(wù)范圍橫跨100多個國家和地區(qū)，目前市值高達(dá)397億美元。具體來說，喜達(dá)屋旗下品牌包括：W酒店（WHotels）、瑞吉酒店（St.Regis）、喜來登酒店與度假村（SheratonHotels&Resorts）、威斯汀酒店與度假村（WestinHotels&Resorts）、源宿酒店（ElementHotels）、雅樂軒酒店（AloftHotels）、豪華精選酒店（TheLuxuryCollection）、之選酒店（TributePortfolio）、艾美酒店與度假村（LeMeridienHotels&Resorts）、福朋喜來登酒店（FourPointsbySheraton）及設(shè)計酒店（DesignHotels）。喜達(dá)屋分時度假酒店亦包括其中。萬豪國際集團(tuán)是世界上 的酒店管理公司和入選財富500強名錄的企業(yè)。創(chuàng)建于1927年，總部位于美國華盛頓。其于1997年進(jìn)入中國酒店業(yè)市場，并于此后快速發(fā)展。其旗下品牌包括：J.W萬豪（JWMarriottHotels&Resorts），萬麗（RenaissanceHotels&Resorts），萬怡（Courtyard），萬豪居家（ResidenceInn），萬豪費爾菲得（FairfieldInn），萬豪唐普雷斯（TownePlaceSuites），萬豪春丘（SpringHillSuites），萬豪度假俱樂部（MarriottVacationClub），//t麗思//t卡爾頓（Ritz-Carlton）等等2018年1月初，萬豪國際集團(tuán)曾因為有獎?wù){(diào)查活動的信息填報頁面，“國家"的列表里，出現(xiàn)香港、澳門、中國臺灣以及西藏的選項，違反《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》和《中華人民共和國廣告法》相關(guān)規(guī)定。上海市相關(guān)負(fù)責(zé)人責(zé)令其中文網(wǎng)站、中文版APP自行關(guān)閉一周。后，附上萬豪國際集團(tuán)的聲明：

　　編者按：本文來自“全天候科技"（ID：iawtmt），作者：馬程，。近日，自由行服務(wù)平臺、互聯(lián)網(wǎng)旅游界的“獨角獸"馬蜂窩旅游經(jīng)歷了一場從天而降的危機。10月20日起，一篇題為《估值175億的旅游獨角獸，是一座僵尸和構(gòu)成的鬼城？》的自媒體文章被刷屏。該文章指出，通過數(shù)據(jù)抓取和分析，發(fā)現(xiàn)馬蜂窩上有7000多個抄襲賬號，合計抄襲572萬條餐飲點評、1221萬條酒店點評，占到其 聲稱總點評數(shù)的85%。馬蜂窩“被捅"，平臺5000萬用戶和新一輪融資都可能受到影響。而在線旅業(yè)的數(shù)據(jù)貓膩，就此呈現(xiàn)在公眾面前。事件發(fā)生前，馬蜂窩正處在高速上升期。2013年至今，馬蜂窩先后拿到三輪融資，投資方不乏高瓴資本、今日資本、啟明創(chuàng)投等業(yè)內(nèi)機構(gòu)，估值也迅速攀升至百億元人民幣。在資本的推動下，馬蜂窩迅速上位。艾瑞數(shù)據(jù)顯示，2018年上半年，馬蜂窩用戶數(shù)量在所有旅游App中五，超過途牛、旅游等老牌對手。數(shù)據(jù)來源：艾瑞傳媒目前，國內(nèi)以自由行游記、攻略和社區(qū)起家的網(wǎng)站中，成規(guī)模的主要有馬蜂窩和窮游兩家。2016年，窮游在C輪融資時引入阿里巴巴作為投資人。雖然背靠阿里，但窮游的盈利壓力依然沉重。據(jù)悉，2017年，窮游總收入僅為2000萬元。而馬蜂窩的發(fā)展路徑則*不同。盈利壓力下，馬蜂窩從2015年開始大刀闊斧地進(jìn)行商業(yè)化改革，推出嗡嗡（旅行狀態(tài)分享）、點評功能，并開展酒店、預(yù)訂等業(yè)務(wù)。2017年底融資時，馬蜂窩曾通過媒體表示，預(yù)計2017年其個人旅游產(chǎn)品的銷售額將超過90億元人民幣(合13億美元)。內(nèi)容 事件發(fā)生后，馬蜂窩在10月22日作出回應(yīng)，稱馬蜂窩的UGC（UserGeneratedContent，用戶原創(chuàng)內(nèi)容）數(shù)據(jù)中，點評內(nèi)容僅占比2.91%，虛假點評正在調(diào)查。同時，馬蜂窩也強調(diào)這是一場“一次有組織的攻擊行為"，并將文章發(fā)布方乎睿數(shù)據(jù)和作者梓泉告上法庭。據(jù)后者透露，馬蜂窩已刪除部分抄襲的評論，但通過Google進(jìn)行搜索，仍然可以找到。馬蜂窩的回應(yīng)態(tài)度和“銷毀證據(jù)"的行為，引發(fā)了